Pascal Briggs & the Stokers:

So What!:

Rat City Riot

Tja, da will man Jello Biafra nicht nur gucken sondern auch fotografieren und dann ist der kleine Clubraum im FZW so voll mit alten Säcken (ähem) das an fotografieren nicht zu denken ist. Zumindest schieb ich die nichtvorhanden Ausbeute an Jello Bildern mal darauf. Dafür gabs im Vorprogramm die famosen Rat City Riot und im Anschluss daran die langweiligen Angel City Outcast. So ohne vernünftige Fotos vom Haputact ist das Fotos raussuchen ‘ne doofe Sache, aber immerhin ein zeigenswertes Fotos hats dann doch noch geschafft.

Favorit Parker

Genug des Vorgeplänkels, fangen wir mal, indem ich meine Vorgehensweise erläutere. Da sich ein Bild im Grunde aus dem Fokus (also dem Punkt, auf den scharfgestellt wird), der Belichtung und dem Ausschnitt zusammensetzen, macht es Sinn diese Punkte gesondert zu betrachten.

Fokus

Jede aktuelle Spiegelreflexkamera hat mehrere Autofokus-Sensoren, die man entweder einzeln oder gemeinsam nutzen kann. Nutzt man mehrere oder alle Sensoren gleichzeitig, legt die Kamera in Eigenregie fest, welchen oder welche Sensoren sie nutzen will um scharfzustellen. Das mag einfach sein und seine Vorteile haben, aber ich persönlich nutze das so gut wie nie. Ich hab mir zwei andere Techniken (was für ein hochgestochener Ausdruck) angewöhnt, die ich nahezu gleichberechtigt nutze. Beiden Techniken ist gemein, dass ich als Autofokusmodus One-Shot benutze. Das heißt, das die Kamera, wenn sie einmal fokussiert hat, diesen Fokus beibehält. Im Modus AI-Servo hingegen fokussiert sie ständig neu. AI-Servo benutze ich nur, wenn viel Action auf der Bühne ist, wenn sich die Personen auf der Bühne viel und schnell bewegen. Da ist dann der Vorteil, dass sich die Leute nicht aus dem Fokusbereich herausbewegen und unscharf werden, da die Kamera ständig nachfokussiert. Benutze ich aber wie gesagt eher selten. Die beiden Techniken die ich einsetze funktionieren wie folgt:

• Technik 1: Ich lege das zentrale Autofokusfeld als einziges zu nutzendes Feld fest. Dann fokussiere ich auf den gewünschten Punkt (Auge des Musikers, Gitarre, eben auf das was scharf sein soll) und schwenke dann die Kamera auf den gewünschten Bildausschnitt. Ist einfach und mittlerweile mache ich das relativ unbewusst. Der Nachteil der Sache ist, dass man bei viel Action immer den Bewegungen der Musiker hinterher hängt, weil man eine gewisse Zeit braucht, um die Kamera in den gewünschten Bildausschnitt zu schwenken.
• Technik 2:  Ich wähle erst den Bildausschnitt und lege dann mittels des praktischen Minijoysticks (den hatte meine alte EOS 10D noch nicht) das Autofokusfeld fest, das die Kamera nutzen soll. Klappt mit ein bisschen Übung prima und ist etwas schneller als Technik 1. Außerdem hat diese Methode den Vorteil, das ich dann, bei ähnlichen aufeinanderfolgenden Bildern, einmal das richtige Feld festlege und dann nur noch fokussieren muss und mir das ständige Nachschwenken der Kamera sparen kann.

Wichtig ist meiner Meinung nach, das Fokussieren und das Messen der Belichtung voneinander zu trennen. Normalerweise sind die Kameras so eingestellt, dass beim halbdurchdrücken des Auslösers sowohl die Belichtung gemessen wird als auch scharfgestellt wird. Dies kann in der Konzertfotografie zu Problemen führen, da durch die oft sehr dunklen Hintergründe (Bühnenmolton) und die hellen Scheinwerfer komplizierte Lichtbedingungen herrschen, und durch die Vorgehensweise des fokussierens und nachschwenkens die Lichtbedingungen stark wechseln können. Daher belege ich die Sterntaste der Kamera mit der Funktion “Fokussieren”, so dass beim Drücken dieser Taste eben fokussiert wird. Beim halbdurchdrücken des Auslöser wird dann nur noch die Belichtung festgelegt, nicht aber neu fokussiert. Warum lege ich den Autofokus auf die Sterntaste und nicht auf die AF-On-Taste? Ganz einfach, weil die Canon-Batteriegriffe keine AF-On-Taste, wohl aber eine Sterntaste haben. Damit steht mir die Funktion auch beim Fotografieren im Hochformat mit Batteriegriff zur Verfügung.

Belichtung

Für die Belichtungsmessung verwende ich in der Regel die Mehrfeldmessung. Die liefert normalerweise sehr gute Ergebnisse, ist für mich ein bisschen Voodoo, wie das so gut funktionieren kann. Alternativ nutze ich noch die Spot- oder Selektivmessung, wenn die Mehrfeldmessung doch mal danebenliegen sollte.
Als Kameramodus nutze ich in der Regel Tv, ich lege also die Belichtungszeit fest und lasse die Kamera die Blende wählen. Dadurch kann ich Bewegungsunschärfe durch passend kurz gewählte Belichtungszeiten vermeiden. Wenn viel Action auf der Bühne ist, wähle ich die Zeit entsprechend kurz, meistens bewege ich mich im Bereich zwischen 1/50 und 1/250 Sekunde. Durch kurze Belichtungszeiten ist man jetzt in der Situation, dass man, speziell bei wenig Licht, ein Objektiv mit großer Blendenöffnung braucht oder den ISO-Wert hochdrehen muss. Ersteres ist teuer und zweiteres führt leider zu rauschen. Aber es gibt da nicht wirklich einen Weg drumherum. Der ISO-Wert bei meinen Konzertfotos liegt in der Regel zwischen 800 und 1600. Das rauscht zwar bei meiner Kamera schon ganz ordentlich, ist aber noch erträglich. Das Rauschen kann auch durch entsprechende Nachbearbeitung etwa in Lightroom oder Photoshop vermindert werden. Nochmal kurz die Einstellungen in der Übersicht:

• Modus: Tv
• Belichtungsmessung: Mehrfeld
• Belichtungszeit: ab 1/50 aufwärts
• Blende: wählt die Kamera
• Empfindlichkeit: ab ISO 800 aufwärts

Eine gewisse Unterbelichtung der Bilder, bis maximal eine Blende (das ist aber schon kritisch) kann man übrigens ganz gut in der Bildbearbeitung retten. Dazu ist es aber notwendig, in RAW zu fotografieren. Zur Bildbearbeitung von Konzertfotos gibts demnächst nochmal einen gesonderten Blogbeitrag.

Bildausschnitt

Im Fokus-Kapitel hab ich ja schon erwähnt, dass ich den Bildausschnitt durch schwenken der Kamera nach dem Fokussieren festlege. Das liegt, insbesondere bei Verwendung des mittleren Autofokusfeldes, daran, dass ich versuche, bildgestalterische Elemente einfließen zu lassen. Würde ich das einfach mittels des mittleren Fokusfeldes fokussieren und direkt auslösen, wäre immer das scharfgestellte Objekt, meistens das Gesicht eines Musikers, in der bildmitte. Das hat mit Bildgestaltung nicht viel zu tun. Also fokussieren und dann schwenken.  Ich hab dabei oft bildgestalterische Mittel wie den goldenen Schnitt oder die Drittelteilung im Kopf (bei Bedarf googlen *g*), halte mich aber nicht sklavisch daran, solange es für mich gut aussieht.
Auf ein paar Sachen versuche ich aber immer zu achten. Ich schneide nach Möglichkeite keine Köpfe von Gitarren oder Bässen ab, weil ich das einfach unschön finde. Außerdem versuche ich nicht unterm Knie abzuschneiden (alte Fotografenregel: “Unterm Knie schneide nie”), damit etwa keine Bilder entstehen, wo etwa ein Sänger komplett drauf ist, ihm aber die Füße fehlen. Dassieht dann nicht nach Bildgestaltung aus, sondern nach Schnappschuss. Klappt natürlich nicht immer und bei jedem Bild, aber es schadet sicher nicht, solche Details im Hinterkopf zu haben.

Soviel zu den Kameraeinstellungen. Es sei nochmal erwähnt, dass das Einstellungen und Techniken sind, die für mich gut funktionieren und das es sicher andere Techniken gibt, die eben auch gut funktionieren. Ihr könnt eure Anmerkungen dazu gern in den Kommentaren hinterlassen.

Zuerst mal kann man sich abschminken, direkt bei großen (sprich bekannten) Bands eine Fotoerlaubnis zu bekommen. In der Regel werden diese nur an Leute vergeben, die eben ein entsprechendes Medium im Rücken haben, denn die Erlaubnis zu fotografieren soll ja nicht eurer persönlichen Erbauung dienen, sondern einen Zweck erfüllen, und zwar eine wie auch immer geartete Berichterstattung über das Konzert oder die Band/die Bands. Und da ist eine private Website nicht sonderlich hoch in der Hierachie angeordnet, um es mal freundlich zu formulieren.

Demzufolge sollte man sich eher etwas weiter unten auf der Popularitäts-Skala orientieren, sich also Bands herauszusuchen, die weniger bekannt sind und eher in kleineren Locations spielen. Da hat man dann mehrere Möglichkeiten, sich eine Fotoerlaubnis zu besorgen:

1. Über die Band
2. Über die Location
3. Über den Veranstalter

Viele, grade unbekanntere Bands, freuen sich, wenn jemand das Konzert halbwegs vernünftig fotografieren möchte. Es ist also immer eine Option, die Band direkt anzuschreiben und zu fragen, ob man das Konzert fotografieren darf. Wichtig ist, dass die Band dass dann auch dem Veranstalter oder der Location, falls diese als Veranstalter fungiert, mitteilt, nicht dass ihr am Eingang mit eurem Equipment nicht eingelassen werdet.

Manche Locations handhaben dass wie Bands. Also Venues wie die Westfalenhalle eher nicht, logisch, aber kleine Clubs, Jugendzentren, etc sind Fotoanfragen gegenüber oft sehr offen. Versucht euer Glück, wendet euch an die Verantwortlichen und möglicherweise seid ihr am Start. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass gerade im Punk- und Hardcore-Bereich die Clubs oft nix gegen Fotos haben. Gut ist natürlich, wenn man in seiner Region mehrere potentielle Locations zur Auswahl hat.

Als dritte Möglichkeit kann man sich noch an den Veranstalter wenden. Manchmal ist das der ausrichtende Club selbst, aber das ist nicht immer der Fall. Der Veranstalter steht oftmals auf den Flyern oder der Website, auf der das Konzert angekündigt wird, dabei. Es kann aber manchmal auch ein bisschen Recherche erfordern, den Veranstalter herauszufinden.

Für alle drei Optionen gilt: Höflich sein und Absagen nicht persönlich nehmen. In den letzten Jahren sind Unmengen an Leuten auf die Idee gekommen, Konzerte fotografieren zu wollen, so dass  manche Ansprechpartner nicht nur eure Anfrage bekommen. Eine Absage sollte man als solche akzeptieren, damit man nicht “als der der nervt und sich aufregt” im Gedächtnis bleibt und so seine Chance beim nächsten Versuch schon im Vorfeld verspielt hat.

Nach und nach sammelt man so Referenzen und baut sich ein Netzwerk an Leuten auf, mit denen man zusammengearbeitet hat, dadurch werden in der Folge Akkreditierungen immer leichter, gerade wenn die Qualität der Fotos stimmt und man als angenehmer Fotograf in Erinnerung bleibt.